比如第一道對應法餐裡的湯菜。
就是每人一小碗放了河蚌肉的“清湯茉莉”，再搭配兩個充當麵包用的鹹味兒海棠酥。
和法餐不同之處，在於這道中式清雞湯與中式麵點的美麗，純乎自然。
是既有花香，又有花形，根本無需擺盤。
這麼一來，這道中菜西吃的湯菜，其精彩之處就已經不僅是原本一道湯，一道點心的意義了。
更在於兩者色、香、味、形的主題呼應，在於嗅覺、味覺、視覺與觸覺的立體享受。
那海棠酥的層層酥皮，就像花朵一樣綻放，粉紅色幾乎是少女心。
輕輕一碰，酥脆的糕點就會掉下來，讓人不忍心去吃。
而浸泡在清雞湯中的白色茉莉花，卻以純粹的湯色和誘人的清香彰顯生命力。
所以這頭一道菜一端上來，就引發了轟動。
要知道，慣常以為法餐為傲的法國人，思想意識裡只有法餐才談得上精緻。
而對中餐的印象，無非就是炒粉、炒麵、炒雜碎之列。
甚至頗多人來到共和國，最苦惱的事兒就是這裡難以買到真正優質的新鮮麵包，從形成了共和國麵點粗糲的成見。
打個比方，這就如同當年京城變做北平，初到此地的魯迅因為京城商業大蕭條，而斷定北平沒有好茶食一樣。
偏偏驟然間，這些法國人毫無準備的見識到了中餐裡精緻高雅、生動有趣一面。
那可想而知，這龐大的對比，會產生多麼大的震驚啊！必然重新整理了固有認知，對中餐的觀感迅速提升。
尤其是喝湯的時候，許多人的眼睛瞬間就亮了。
明顯是沒有想到如此清澈入井水的湯菜居然一點不淡，味道極清爽有濃郁。
自然交口稱讚，興致勃勃。
而第二道對應西餐頭盤的菜式，就是能夠發揮中餐優勢，西餐里根本見不到的甜菜了。
一道澆上“桃花泛”芡汁的軟炸裡脊，搭配琉璃丸子、拔絲香蕉、冰糖銀耳、桂花糯米藕。
可以說是中式甜菜的大集合。
軟糯脆爽酸鹹甜，口味豐富，甜度不一，那是相當開胃。
更何況外國人對甜食口感，本身耐性和承受能力就特別大。
完全不虞他們會像國人那樣，吃多了會膩、會齁。
這道菜自然是把眾多老外吃的是眉開眼笑，越發頻頻點頭給予肯定。
尤其是女性顧客，簡直放不下刀叉了。
那真是捨不得放棄任何一口甜蜜的誘惑，徹底被自己的味蕾所左右情緒了。
至於第三道對應西餐的主菜，可謂是一點風險沒有，保準叫好的得分項了。
那就是艾師傅的絕活兒清真烤鴨。
毋庸置疑，烤鴨可以說是外國人接受度最高的一道菜，也是京城美食的代表。
這年頭，全國範圍，無論是“老內”還是“老外”，都知道“不到長城非好漢，不吃烤鴨真遺憾”這句話。
而且尤為值得一提的是，艾師傅用果木烤出來的京城白鴨。
不但色澤焦黃，皮酥肉嫩，沒有異味，熱餅綿軟。
這道菜更出挑的地方，還在於醬料是艾師傅自制的。
艾師傅有獨特的秘訣，他專用高油高糖的清真糕點來製作麵醬。
所以他烤的鴨子不但不比聚德全和便宜坊的差，醬料也更加醇厚。
那法國人還能不喜歡吃嗎？真是一咬一口酥，一咬一流油，果木餘香，滋味十足。
更何況艾師傅還按“張大勺”的囑咐，在烤鴨分餐的盤子裡，搭配上一些清爽嫩脆可以蘸醬生吃的蔬菜。
如此一來，既能解烤鴨之油膩，同時也等於變相的填補了空白，為法國賓客提供了原本中餐缺少的西式沙拉，簡直完美極了，一切短板都不存在了。
正因為這樣，通常情況下，用餐總要為了體面留下一小口的法國人都有點失常了。
許多人一沒留神，居然把盤裡的這道菜吃的一點不剩，為此頗感尷尬。
不能不說這是對艾師傅手藝的最大肯定。
當然，由於此時此刻，賓客們已經幾近飽食，口腹之慾得到了極大的滿足。
那麼對於第四道菜，諸多來賓們的心裡不免發生了一種有點矛盾的奇妙變化。
不自覺的生出了一種摻雜了期待、嫉妒、懷疑和擔心的複雜心理。
坦白來說，是既希望於能夠再見驚喜，吃到更好的食物。
又盼著華夏美食不要再展現奇蹟，能夠平庸一些。
為什麼？就因為法蘭西民族有著難以捨棄，必須固守的驕傲啊。
在當今世界，西方公認以法式大餐為美食之最。
而且美食唯一權威的米其林認證，也是圍繞法國人轉的。
但今天，這些法國人卻無法否認中餐太過驚豔，有些人自然生出了一些不那麼自信的危機感。
那最好就是中餐的出色表現到此為止，否則可就不甚美妙了。
於是此時關係親近的人之間，不免情緒流露，竊竊私語……不過話說回來了，也有人不這麼想。
烤鴨作為主菜都出動了，應該就是最後的王牌了。
下面的菜色平庸，這其實是相當高機率的事兒。
京城的菜式還有什麼比烤鴨更出色的美食呢？何況按照法餐的序列順序，下面一道菜應該是乳酪才對。
共和國連好麵包都沒有，又怎麼可能弄來上好的乳酪？華夏美食畢竟還是有短板的，光缺乏乳製品這點，就讓他們的飲食結構具有天然劣勢，還是難以與法國大菜食材豐富相比肩。
所以這種主張，讓法國賓客的不穩定的心態又有點安定了。
但很可惜的是，“張大勺”偏偏不按常理出牌，居然那麼輕而易舉的，就做到了法國人認為絕無可能的事。
實際上老爺子定下的這第四道大菜，由龐師傅親手操刀的白煮奶豬。
不但是比烤鴨更有份量滿族大菜，最正宗的宮廷風味，無論是品相還是口味，都堪稱大氣自然。
而且採用的配菜——“脹漿奶豆腐”，恰恰是採用了蒙古奶豆腐與中原麵筋相結合的乳製品菜式。
法國人當然不會知道，我們國家遊牧民族和農耕民族的優勢，早就在康熙朝，就透過這道膳單菜完美的結合在了一起。
先說白煮奶豬這道菜，那絕不是用白水一煮就得，製作程式相當精細和複雜。
龐師傅先得把滿月大的小奶豬拾掇乾淨，扔在醋水裡燒兩滾。
起鍋後再泡入冷水中，然後拿細茅蒿擦拭。
等到擦得雪白之後，再把奶豬裝入布袋，放在麵漿水裡煮熟。
再拆袋，把奶豬肉切成片，在蒜蓉姜醋汁裡泡上兩個小時，方能入口。
泡好的肉片白喇喇的，近乎透明，瘦肉絲絲縷縷清晰分明。
看起來就像潔白無瑕的玉石做成的一樣。
吃起來既有肉食的韌勁，又爽脆入味，是香而不膩。
與之相比起來，配菜的脹漿奶豆腐就要好做多了，口感幾乎完全取決於食材的天然質地。
這道菜的具體做法用牛奶、雞油、麵粉調汁。
又把優質的麵筋裡塞進了豐盛公的奶豆腐，上屜蒸軟。
之後再把奶汁燒熱潑在麵筋上，即成。
就這樣，一冷一熱，一鹹一甜，一鮮美脆爽，一味厚軟糯，兩道菜色相映生輝。
如同太極的陰陽兩極一樣，這是相得益彰的互補搭配。
不用說，這道菜一端上桌，那奶香十足的氣味就引起賓客們的驚訝之聲。
這幫法國人還千萬別品嚐，一嘗更得動容，大驚小怪。
因為最讓他們無法理解的三大味覺奇蹟，馬上就會綁架他們的舌頭。
哪三大味覺奇蹟？一是法國的豬肉腥臭氣太重。
西餐除了用大量香料，沒有更好的去豬肉腥臭的辦法。
法國人何曾想到，豬肉也能做出如此清爽潔淨的口感！二是法國沒有面菜。
這道菜裡面筋雖然是中餐極普通的食材，但這種奇妙口感對他們是完全陌生的！三是豐盛公的奶豆腐是京城久負盛名的奶食，而包裹流質餡料的烹飪法又非西餐所長。
可想而知，這種面裡乾坤、一咬破漿的口感，所帶給法國人的是一種什麼樣的味蕾震撼！所以這道菜徹底讓法國人集體不淡定了。
這不但是烹飪技術使然，也囊括了心裡需求因素。
很快，在依次經歷了震驚、質疑、茫然、崇拜、羨慕這些情緒之後。
許多人都提出要求，想要見見烹飪這道菜的廚師。
寧衛民當然不能厚此薄彼。
他一琢磨，乾脆把三位大功臣共同請出來吧。
隨後主動一一給賓客們介紹。
雖然法國人完全沒有想到，居然一氣兒出來三人。
但今天的菜色也確實是好，無論哪道菜，這幫人都滿意。
於是以皮爾·卡頓和法國大使夫婦為首，大家各自都高高興興的拉著三位廚師合影。
照完照片，不少人還贈送給廚師禮物。
大使夫人送出了法蘭西大使館的胸徽。
皮爾·卡頓本人贈送的是三張簽有大師名字的一百法郎新鈔。
至此，後面的事兒就更是一帆風順了。
無論是杏仁豆腐、紅白玻璃粉這樣的餐後甜食，又或是西瓜盅這樣的水果拼盤。
同樣讓這些法國賓客發自內心的讚不絕口，更添喜悅。
甚至宴會結束之後，這些吃美了的客人，還有一些人忍不住詢價，想要購買飯莊的陳列品。
當然，除了仿生瓷器和料器，其他的東西都是不能賣的。
那是寧衛民好不容易蒐羅來的真正古董，無論宮燈、傢俱、瓷器皆然。
所以他毫不猶豫的斷然拒絕了。
但即使這樣，也照樣做成了十幾樁生意。
充滿藝術細胞的法國人對料器和仿生瓷相當感興趣。
就連皮爾·卡頓本人還預定了一個大型的葡萄料器盆景呢。